プランターでの大葉（しそ）の育て方。種まきから枯れる・育たない原因まで解説

そうめんの薬味、お刺身のツマ、炒め物のアクセントなど、日本の食卓に欠かせない大葉（しそ）。しかし、スーパーで買うと数枚で意外と高くつき、冷蔵庫に入れておいたらすぐに黒くなって傷んでしまった……という経験を持つ方は多いのではないでしょうか。

「それなら自分で育ててみよう」とプランター栽培に挑戦したものの、芽が出なかったり、途中で枯れてしまったり、葉が固くて美味しくなかったりと、悔しい思いをした方もいるかもしれません。

実は、大葉は「ちょっとしたコツ」さえ押さえておけば、家庭菜園の初心者でも驚くほど簡単に、そして大量に収穫できるコストパフォーマンス抜群の野菜です。

本記事では、プランターを使った大葉の育て方を、種まきから日々の管理、そしてトラブル解決まで徹底的に解説します。この記事を読むことで、以下の4つのメリットが得られます。

💡４つのベネフィット

ベランダや室内の省スペースでも薬味に困らなくなる
初心者でも種から大量収穫できる再現性の高いノウハウがわかる
枯れる・育たない・黒くなる等のトラブルを未然に防げる
無農薬で安全な美味しい大葉をいつでも食卓に並べられる

今日からすぐに実践できる具体的な手順や、失敗を防ぐための重要ポイントを網羅しています。新鮮で香りの良い大葉をいつでも好きなだけ収穫できる、豊かな家庭菜園ライフをスタートさせましょう。

基本編：プランターでの大葉（しそ）の育て方と種からの栽培ガイド
対策編：プランターの大葉（しそ）が育たない・枯れる・黒くなる時の解決策

基本編：プランターでの大葉（しそ）の育て方と種からの栽培ガイド

プランターで大葉を育てるのに最適なサイズと深さとは
大葉をプランターへ種からまく手順と発芽率を上げるコツ
しそをプランターで元気に育てるための土作りと最適な置き場所
室内の環境でしそを育てる方法と日当たり不足への対策
根腐れを防ぐための大葉のプランターでの正しい水やりの頻度
忙しい人でも安心なプランターのしそを放置気味に育てるコツ

プランターで大葉を育てるのに最適なサイズと深さとは

プランターで大葉を栽培する際、最初のつまずきとなりやすいのが「プランター選び」です。大葉は成長すると草丈が50cmから、環境によっては80cm程度にまで大きくなります。そのため、小さな鉢ではすぐに根詰まりを起こし、成長が止まって葉が固くなってしまいます。

大葉を元気に、そして長く収穫し続けるためには、根がしっかりと張れるスペースを確保することが重要です。最適なプランターのサイズは、育てる株数によって異なりますが、一般的な横長プランターであれば「幅60cmタイプ（容量12〜15リットル程度）」がおすすめです。このサイズであれば、2〜3株の大葉をゆったりと育てることができます。

また、プランターの「深さ」も見逃せないポイントです。大葉の根は地中深くへと伸びていく性質があるため、最低でも「深さ20cm以上」あるプランターを選びましょう。深さが足りないと、夏場の急激な温度変化の影響を受けやすくなり、土も乾燥しやすくなるため、水切れによる枯れの原因となります。

材質については、プラスチック製と素焼き（テラコッタ）製のどちらでも栽培可能です。プラスチック製は軽くて扱いやすく、保水性が高いため、ベランダなど乾燥しやすい場所での栽培に向いています。一方、素焼きの鉢は通気性と排水性に優れており、根腐れを防止しやすいメリットがありますが、夏場は土が乾きやすいため水やりの頻度に気を配る必要があります。

さらに、プランターの底に「スリット」が入っているものや、底上げされていて通気性が確保されているタイプのプランターを選ぶと、水はけが良くなり、根が健全に育つため初心者には特におすすめです。

大葉をプランターへ種からまく手順と発芽率を上げるコツ

大葉は苗から育てることもできますが、種から育てれば非常に安価にたくさんの株を作ることができます。しかし、「種をまいたのに全然芽が出ない」という失敗例も少なくありません。大葉の種まきを成功させるには、いくつかの重要なポイントがあります。

まず、種まきの時期です。大葉は寒さに弱いため、気温が十分に上がってから種をまく必要があります。一般的には、八重桜が咲き終わる頃、4月中旬から5月下旬にかけてが最適な種まきのタイミングです。発芽適温は20℃〜25℃程度ですので、お住まいの地域の気温に合わせて時期を調整してください。

次に、発芽率を劇的に上げるための「下準備」です。大葉の種は皮が硬いため、そのまま土にまくと発芽までに時間がかかったり、発芽が揃わなかったりします。これを防ぐために、種をまく前日の夜から、種を一晩（約12時間程度）水に浸しておきましょう。水を吸って種が膨らむことで、発芽のスイッチが入りやすくなります。

そして、最も重要なのが「土の被せ方」です。大葉の種は「好光性種子（こうこうせいしゅし）」と呼ばれ、発芽するために光を必要とします。そのため、種をまいた後に分厚く土を被せてしまうと、光が届かずにいつまで経っても発芽しません。種をまいたら、土を被せないか、あるいは風で飛ばないようにごく薄く（1〜2mm程度）土をかけるだけに留めてください。手のひらで軽く土を押さえて、種と土を密着させるのがポイントです。

種まき後の水やりも慎重に行います。勢いよく水をかけると、せっかくまいた種が流れてしまったり、土の奥深くに入り込んでしまったりします。発芽するまでは、霧吹きを使って優しく水を与えるか、ジョウロのハス口を上に向けて、柔らかな水流で土を湿らせるようにしましょう。土の表面が乾かないように管理すれば、通常1週間から2週間程度で可愛らしい双葉が顔を出します。

(大手種苗メーカーの家庭菜園ガイド)

しそをプランターで元気に育てるための土作りと最適な置き場所

大葉が健全に育ち、柔らかくて美味しい葉をたくさん収穫できるかどうかは、「土作り」と「置き場所」に大きく左右されます。

まず土作りですが、初心者の方であれば市販の「野菜用培養土」を使用するのが最も確実で簡単です。野菜用培養土には、大葉の初期生育に必要な肥料（元肥）がすでにあらかじめ配合されており、水はけと保水性のバランスも調整されています。古い土を使い回す場合は、必ず古い根を取り除き、苦土石灰を混ぜて酸度を調整し、腐葉土や堆肥を加えて土をふかふかに再生させる必要がありますが、手間を考えると新しい培養土を購入するのがおすすめです。

プランターの底には、水はけを良くし、根腐れを防ぐために「鉢底石」を2〜3cmの厚さで敷き詰めてください。その上に培養土を入れますが、プランターの縁から2〜3cm下のところまで（ウォータースペース）にとどめておきましょう。水やりの際に土が溢れ出るのを防ぐためです。

続いて「置き場所」です。大葉は基本的に日当たりの良い場所を好みますが、ここには大きな落とし穴があります。春から初夏にかけては、日当たりの良いベランダや庭先で問題ありません。しかし、真夏の強烈な直射日光に当たりすぎると、葉が焼けたり、防衛本能で葉が硬くゴワゴワになってしまい、食用に向かなくなってしまいます。

したがって、大葉を育てるための理想的な置き場所は「半日陰」です。午前中だけ日が当たり、午後からは日陰になるような場所や、木漏れ日が当たるような明るい日陰が最適です。ベランダで育てる場合は、真夏になったらすだれや遮光ネットを使って日差しを和らげたり、エアコンの室外機の風が直接当たらない場所に移動させたりといった工夫が必要です。風通しの良さも重要で、湿気がこもらない環境を作ることで、病気や害虫の発生を抑えることができます。

室内の環境でしそを育てる方法と日当たり不足への対策

庭やベランダがなくても、工夫次第で室内で大葉を育てることは十分に可能です。室内栽培は、害虫がつきにくく、台風などの悪天候の影響を受けないという大きなメリットがあります。しかし、室内環境ならではの課題もあり、その最大のものが「日照不足」と「風通しの悪さ」です。

室内で大葉を育てる場合、置き場所は「南向き、または東向きの窓辺」が基本です。ガラス越しであっても、できるだけ長い時間、自然光が当たる場所を確保してください。ただし、夏場の窓辺はガラスを通した熱で想像以上に高温になることがあるため、直射日光が強すぎる場合はレースのカーテン越しにするなど、適度な遮光を行いましょう。

もし、日当たりの良い窓辺を確保できない場合や、マンションなどの構造上どうしても日照が不足する場合は、「植物育成用LEDライト」の導入をおすすめします。市販の育成ライトをタイマー設定などで毎日一定時間照射することで、日照不足を補い、ひ弱な徒長（茎だけが間延びしてヒョロヒョロになる状態）を防ぐことができます。

また、室内栽培で見落としがちなのが「風」の存在です。屋外では自然な風が吹くことで、植物の茎が丈夫に育ち、葉の周囲の湿度が下がって病気を防ぎます。しかし室内は無風になりがちです。これを解消するために、日中は窓を開けて自然な風を取り込むか、サーキュレーターや扇風機を使って、室内の空気を優しく循環させてください。直接強い風を大葉に当てるのではなく、部屋の空気が滞らないように動かす程度で十分です。

室内では乾燥にも注意が必要です。エアコンの効いた部屋では土だけでなく葉からも水分が失われやすくなります。水やりとは別に、時々霧吹きで葉水（はみず）を与えてあげると、葉の乾燥を防ぎ、ハダニなどの害虫予防にもつながります。

根腐れを防ぐための大葉のプランターでの正しい水やりの頻度

植物栽培において「水やり三年」と言われるほど、適切な水分管理は重要かつ奥深いものです。大葉は比較的水を好む植物ですが、だからといって常に土がジメジメしている状態は「根腐れ」を引き起こす致命的な原因となります。

正しい水やりの基本は、「土の表面が乾いたら、鉢底から水が流れ出るまでたっぷりと与える」ことです。このメリハリが非常に重要です。土の表面が白っぽく乾いているのを確認してから水を与えることで、土の中に新鮮な空気が引き込まれ、根が呼吸できるようになります。毎日少しずつチョロチョロと水を与えるのは、表面だけが湿って根の深くまで水が届かず、かつ土の中が常に過湿状態になるため、最も避けるべき水やりの方法です。

季節によっても水やりの頻度と時間帯を変える必要があります。

春や秋の穏やかな気候の時期は、朝の涼しいうちに1日1回程度の水やりで十分なことが多いです。土の乾き具合を指で触って確かめてから与えてください。

注意が必要なのが夏場です。大葉は夏に生育のピークを迎えるため、多くの水分を必要とします。真夏は朝夕の1日2回の水やりが必要になることも珍しくありません。ただし、日中の気温が高い時間帯（午前10時から午後3時頃まで）の水やりは厳禁です。水を含んだ土が太陽の熱で熱湯のように熱くなり、根を茹でて傷めてしまいます。必ず早朝の涼しい時間帯と、夕方以降に気温が下がってから行うようにしてください。

逆に、水切れを起こすと大葉はすぐにしおれてしまいます。しおれてしまった場合は、日陰に移動させ、鉢底から水が溢れるまでたっぷりと水を与えて様子を見ましょう。初期の水切れであれば、数時間でシャキッと元に戻ります。プランターの受け皿に溜まった水は、根腐れやボウフラの発生原因になるため、水やりの後は必ず捨てる習慣をつけてください。

忙しい人でも安心なプランターのしそを放置気味に育てるコツ

仕事や家事で忙しく、毎日こまめに水やりやお手入れができないという方でも、いくつかの工夫を取り入れることで、大葉をある程度「放置気味」に育てることは可能です。極力手間を省きながら、元気に大葉を育てるためのコツを紹介します。

第一のコツは、「土の保水力を高める」ことです。市販の培養土に、赤玉土や腐葉土を少し多めに混ぜ込むことで、土が水分を保持する力を高めることができます。これにより、水やりの頻度を少し減らしても、土が急激に乾燥するのを防げます。

第二のコツは、「マルチング」の活用です。マルチングとは、土の表面を覆うこと。プランターの土の上に、ワラ、もみ殻、腐葉土、あるいはココヤシファイバーなどを敷き詰めます。これにより、土からの水分の蒸発を大幅に抑えることができ、同時に雑草の発生を防いだり、泥はねによる病気を予防したりする効果も得られます。特に夏場は、土の温度の急激な上昇を抑える効果もあるため、一石三鳥の対策と言えます。

第三のコツは、「自動給水アイテム」を利用することです。ペットボトルの先端に取り付けて土に挿すタイプの給水器や、毛細管現象を利用して紐から水を吸い上げるタイプの給水器が100円ショップや園芸店で販売されています。これらを活用すれば、数日間家を空ける際や、水やりの頻度を減らしたい時に非常に役立ちます。また、底面給水機能が付いたプランターを最初から選ぶのも、手軽で効果的な方法です。

ただし、「放置気味に育てる」とはいえ、完全に放置して良いわけではありません。週に数回は、土の乾き具合や葉の様子、虫がついていないかをさっと目視で確認する時間は設けるようにしてください。ちょっとした異変に早く気づくことが、失敗を防ぐ最大の防御策となります。

対策編：プランターの大葉（しそ）が育たない・枯れる・黒くなる時の解決策

プランターの大葉が育たない時に確認すべき3つの主な原因
プランターのしそが枯れる・しおれる時に行うべき緊急対処法
プランターの大葉の葉が黒くなる原因と病気に対する予防策
大葉を害虫から守るための無農薬での防虫対策と日々の手入れ
葉を柔らかく大きく保つための追肥と摘心を行う最適なタイミング
秋まで長く収穫し続けるための毎日の観察ポイントと最終メンテナンス

プランターの大葉が育たない時に確認すべき3つの主な原因

「種から芽は出たものの、そこから全く大きくならない」「葉が小さくて黄色っぽい」といった生育不良の悩みは、プランター栽培でよく直面します。大葉が育たない時に確認すべき主な原因は、大きく分けて「日照」「肥料」「根詰まり」の3つです。

1. 日照の過不足

大葉は半日陰を好みますが、全く日の当たらない暗い場所では光合成ができず、生育が止まってしまいます。茎が細く間延びしている場合は日照不足が疑われます。少し明るい場所に移動させてください。逆に、一日中強い直射日光が当たる場所に置いていると、葉が硬くなり、生育が鈍ることがあります。環境に合っていないと感じたら、思い切ってプランターの置き場所を変えてみましょう。

2. 肥料不足（特に窒素不足）

大葉は葉を収穫する野菜であるため、葉や茎を育てる栄養素である「窒素（N）」を多く必要とします。下の方の古い葉から徐々に黄色くなって落ちていく場合や、全体的に葉の色が薄い緑色をしている場合は、肥料切れのサインです。このような時は、即効性のある液体肥料を規定の倍率に薄めて水やり代わりに与えるか、化成肥料を土の表面にパラパラとまいて（追肥）様子を見てください。ただし、肥料を与えすぎるとアブラムシがつきやすくなるため、適量を守ることが大切です。

3. 根詰まり

プランターのサイズに対して株数が多すぎたり、栽培期間が長くなって根がプランター内にびっしりと張ってしまったりすると、根詰まりを起こします。根が水を吸い上げられなくなり、上部が育たなくなります。プランターの底穴から根がはみ出している、水を与えてもすぐに土に染み込まないといった症状があれば、根詰まりを疑いましょう。対策としては、株と株の間隔を空けるために間引きを行うか、一回り大きなプランターに新しい土を足して植え替える（鉢増し）必要があります。

プランターのしそが枯れる・しおれる時に行うべき緊急対処法

元気だった大葉が突然しおれたり、葉の端からカリカリに枯れてきたりした場合は、すぐに対処しなければ全滅してしまう可能性があります。枯れる原因に応じて、適切な緊急対処法を行いましょう。

原因①：深刻な水切れ

最も多い原因です。特に真夏は、朝水やりをしても夕方にはカラカラになることがあります。葉全体がだらんと力なく垂れ下がっている場合は、水切れを疑ってください。

【対処法】

すぐにプランターを日陰の涼しい場所に移動させます。そして、鉢底からたっぷりと水が流れ出るまで、何度も水を与えてください。軽度の水切れであれば、数時間から半日程度で元のシャキッとした姿に戻ります。

原因②：根腐れ

水切れとは逆で、水のやりすぎや水はけの悪さが原因で、土の中で根が窒息して腐ってしまった状態です。土が常にジメジメしていて、下葉から黄色や茶色に変色して落ちていき、全体がしおれている場合は根腐れの可能性が高いです。

【対処法】

水やりをストップし、風通しの良い日陰に置いて土を乾燥させます。プランターをブロックなどの上に置き、鉢底を浮かせて通気性を良くするのも効果的です。症状が重い場合は、一度株を抜き取り、黒くドロドロになった腐った根をハサミで切り落とし、新しい乾き気味の土に植え直すしかありません。

原因③：肥料焼け

良かれと思って肥料を一度に大量に与えすぎると、土中の肥料濃度が高くなりすぎ、浸透圧の関係で根の中の水分が土に奪われてしまいます（肥料焼け）。

【対処法】

液体肥料の濃すぎが原因であれば、大量の水をプランターに流し込み、土の中の肥料分を水と一緒に鉢底から洗い流すようにします。固形肥料を与えすぎた場合は、土の表面にある肥料をすぐに取り除いてください。

プランターの大葉の葉が黒くなる原因と病気に対する予防策

大葉を育てていると、葉の表面に黒い斑点ができたり、全体が黒ずんでしまったりすることがあります。せっかく収穫を楽しみにしていたのに、黒くなった葉を食べるのはためらわれますよね。葉が黒くなる主な原因と、その予防策を知っておきましょう。

原因①：害虫による「すす病」

葉の表面に黒いすすのような粉が広範囲に付着している場合は、「すす病」というカビの一種に感染している可能性が高いです。この病気自体が直接葉を黒くするわけではなく、アブラムシやコナジラミといった害虫の排泄物（甘露）にカビが繁殖して黒くなります。

【予防と対策】

根本的な原因である害虫を駆除することが最優先です。黒くなった葉は元に戻らないため、切り取って処分します。日頃から風通しを良くし、アブラムシが寄り付かないように防虫ネットを張るなどの対策が重要です。

原因②：斑点病などの糸状菌（カビ）による病気

葉に小さな黒褐色や褐色の斑点が無数にでき、次第に広がっていく場合は、斑点病などのカビによる病気が疑われます。梅雨時期など、多湿で風通しが悪い環境で発生しやすくなります。

【予防と対策】

泥はねによって土の中の菌が葉に付着することが原因となるため、土の表面にマルチングを施すのが効果的な予防策です。また、葉が密集しすぎている場合は、適度に間引きや剪定を行って風通しを良くします。発病した葉は見つけ次第、早めに摘み取って被害の拡大を防ぎましょう。

原因③：低温障害による変色

大葉は寒さに弱い植物です。春先の遅霜に当たったり、秋深くなって急激に気温が下がったりすると、葉の縁や全体が黒紫色っぽく変色することがあります。これは病気ではなく、寒さによる生理障害です。

【予防と対策】

気温が低い時期は、夜間だけ室内に取り込んだり、不織布を被せて保温したりする対策が必要です。

大葉を害虫から守るための無農薬での防虫対策と日々の手入れ

大葉は独特の強い香りがあるため、虫がつきにくいと思われがちですが、実際には様々な害虫の標的になります。代表的な害虫は、新芽や裏側に群がる「アブラムシ」、葉をハモグリバエの幼虫が食べ進むことで白い線が描かれる「エカキムシ（ハモグリバエ）」、そして葉をあっという間に食い尽くす「ヨトウムシ（ガの幼虫）」や「バッタ」などです。

食べることを目的とする薬味野菜だからこそ、できるだけ農薬は使いたくないものです。無農薬で大葉を守るための防虫対策を紹介します。

1. 防虫ネットの活用

物理的に虫をシャットアウトするのが最も確実な方法です。種まき直後や苗を植え付けた直後から、目の細かい（1mm目合い以下）防虫ネットをプランター全体にすっぽりと被せます。隙間から虫が入り込まないように、プランターの縁を紐などでしっかりと縛っておきましょう。これで、飛来する害虫の産卵をかなりの確率で防ぐことができます。

2. 毎日の観察と捕殺（テデトール）

どんなに対策をしても虫がついてしまうことはあります。そのため、水やりの際などに葉の裏や茎をよく観察する習慣をつけましょう。アブラムシはガムテープなどの粘着面でペタペタと取り除くか、水で洗い流します。葉に白い絵描き模様（エカキムシの跡）を見つけたら、線の先端に幼虫がいることが多いので、葉の上から指でプチッと潰します。ヨトウムシは夜行性のため、昼間は土の表面や株元に隠れています。葉が大きくかじられているのに虫が見当たらない場合は、株元の土を軽く掘り返して探し出し、捕殺してください。

3. 自然由来の忌避剤を活用する

どうしても虫の被害がひどい場合は、木酢液や竹酢液を規定倍率に薄めたものをスプレーするか、唐辛子やニンニクを焼酎に漬け込んだ手作りの自然農薬を散布して、虫を遠ざける方法もあります。また、大葉と一緒に、害虫を遠ざける効果が期待できるコンパニオンプランツ（マリーゴールドなど）を近くで育てるのも一つの工夫です。

葉を柔らかく大きく保つための追肥と摘心を行う最適なタイミング

大葉を長く、そして美味しく収穫し続けるためには、「追肥（ついひ）」と「摘心（てきしん）」という2つの作業が欠かせません。この手入れを怠ると、葉が固くなったり、収穫量がガクッと落ちてしまいます。

追肥のタイミングと方法

大葉は次々と新しい葉を展開させるため、肥料をよく消費します。最初の元肥の効果は1ヶ月〜1ヶ月半程度で切れてくるため、その後は定期的な追肥が必要です。

目安としては、草丈が15〜20cm程度に育った頃から追肥をスタートします。化成肥料を使用する場合は、2週間に1回程度、プランターの縁に沿ってパラパラと一握り（約10g）をまき、土と軽く混ぜ合わせます。液体肥料を使用する場合は、1週間に1回程度、水やりの代わりに規定の倍率に薄めたものを与えます。葉の色が薄くなってきたら肥料が足りないサインですので、観察しながら調整してください。

摘心（芯止め）の重要性

摘心とは、植物の先端（頂芽）をハサミで切り取ることです。大葉はそのまま放っておくと、上へ上へと真っ直ぐに伸びていきます。すると、背が高くなりすぎて風で倒れやすくなるだけでなく、葉の数がそれほど増えません。

そこで、草丈が20〜30cm（本葉が10枚以上）になったタイミングで、一番上にある主枝の先端をハサミでパチンと切り取ります（摘心）。先端を切られることで、大葉は「上には伸びられない！」と判断し、葉の付け根から出ている「脇芽（わきめ）」を横に向かって勢いよく伸ばし始めます。

これにより、枝の数が増え、結果として収穫できる葉の枚数が何倍にも増えるのです。また、養分が全体に行き渡るようになり、柔らかくて美味しい葉を収穫し続けることができます。

収穫する際も、下の方の大きな葉から順番にハサミで切り取るようにすると、風通しが良くなり、株全体の成長を促すことができます。

秋まで長く収穫し続けるための毎日の観察ポイントと最終メンテナンス

大葉は一年草であり、秋になると花を咲かせて種を残し、やがて枯れてその一生を終えます。しかし、少しの工夫で秋深くギリギリまで収穫を楽しむことができます。

穂紫蘇（ほじそ）と実紫蘇（みじそ）の収穫

夏の終わりから秋にかけて、日が短くなってくると、大葉は茎の先端に花穂（かすい）をつけ始めます。この花が咲く前の状態を「穂紫蘇」と呼び、刺身のツマや天ぷらにすると非常に風味が良くて美味しいです。

花をそのまま咲かせておくと、株のエネルギーが種を作ることに注がれてしまい、葉が硬くなり、新しい葉が出なくなってしまいます。葉の収穫を少しでも長く続けたい場合は、花穂が見え始めたら早めに摘み取るようにしてください。

逆に、花が咲き終わって実を結んだ「実紫蘇」は、塩漬けや醤油漬けにすると絶品のご飯のお供になります。葉の収穫が終わりに近づいたら、あえて花を咲かせて実紫蘇の収穫に切り替えるのも、家庭菜園ならではの楽しみ方です。

種の採取とこぼれ種

秋が深まり、実紫蘇の時期も過ぎると、実は茶色く乾燥し、中には黒くて小さな種ができます。完全に茶色く乾燥した穂を切り取り、紙袋などに入れて軽く揉むと、簡単に種を採取することができます。採取した種は、乾燥剤と一緒に密閉容器に入れ、冷蔵庫などの冷暗所で保管すれば、翌年の春にまた種まきから始めることができます。

また、大葉は生命力が強いため、プランターにこぼれ落ちた種がそのまま冬を越し、翌年の春に勝手に芽を出す「こぼれ種」からの発芽もよく見られます。

土の再生

すべての大葉を収穫し終えたら、プランターの土のメンテナンスを行います。大葉の根は土の中にびっしりと張っているため、株を根ごと引き抜き、ふるいにかけて根やゴミを取り除きます。その後、古い土を黒いビニール袋に入れて天日干しにして消毒し、腐葉土や再生材を混ぜ込むことで、次の野菜作りに再利用することができます。